Я должен сказать заранее, что хотя я теоретически знал, что соединение винтов с зубчатыми колесами будет работать, я мог только построить проект, чтобы выяснить, будет ли он работать гладко.
Для начала я распечатал созданные мной шестерни, используя генератор редукторов woodgears.ca .
Я напечатал свой и нашел подходящий кусок фанеры из балтийской березы 1/2 ″, чтобы отрезать их от:
Хотя возможно сделать этот проект из фанеры низкого качества, учитывая объем работ, необходимых для вырезания и точной настройки зубчатых колес, это не рекомендуется. Другой вариант – использовать плотный пластик, например, материал разделочной доски или даже оргстекло.
Вырезать до грубого размера, после сверления отверстий в центрах:
Три имеют отверстия 3/8 ″, а два других имеют отверстия 1-3 / 4 ″.
Я не собираюсь лгать – вырезание зубов заняло некоторое время. После того, как я начал кататься на нем, я разработал небольшую систему, чтобы она выглядела менее утомительной, и это включало поэтапное выполнение надрезов: сначала черновым образом вырезали основную массу, затем обрезали одну сторону всех зубов, а затем другую. сбоку и почисти дно. Это первая зубчатая передача, на которой я делал каждый зуб в отдельности:
С учетом сказанного, эти шестерни не должны быть идеальными. На самом деле, лучше быть более свободным прилеганием вместе с немного большим отрывом, чем слишком плотным прилеганием. Люфт не является проблемой, поэтому шестерни не должны точно сцепляться.
Шестерни шпинделя имеют большие отверстия, и они должны быть расположены точно как можно точнее. Учитывая большой размер долота, это не всегда возможно, поэтому здесь я измеряю расстояние от вершины зуба до края в нескольких местах, чтобы проверить, насколько это точно:
Я внес коррективы в мой шлифовальный станок для шпинделя, чтобы исправить ошибку. Эти отверстия не должны быть определенного размера, но должны быть концентрическими с зубцами. Шпиндель, на котором они установлены, будет соответствовать диаметру отверстия.
Говоря о шпинделях, они следующие. Первый шаг – сделать их равномерно круглыми, и опять же не критично, чтобы они были точно 2-3 / 4 дюйма в диаметре. Важно то, что снаряжение идеально подходит, поэтому я поместил соответствующий на хвостовую часть, чтобы периодически проверять посадку:
Шестерня должна плотно прилегать к шпинделю так:
Перед тем, как приклеить ведущие винты, я просверлил и завел винты, которые держат шестерни:
Проще это сделать, когда резьбовой стержень не мешает.
Далее идет гоночная шестерня, и это серия кругов, нарисованных с помощью моего компактного компаса:
Я сделал резку с помощью лобзика, а затем почистил края шлифовального станка:
За шпинделями расположены большие 1 ″ шайбы, которые необходимо установить на поверхность основной пластины. Я использовал маршрутизатор для этого контроллера, как показано на видео сборки в нижней части этой страницы:
На этом этапе хорошо проверить действие, чтобы увидеть, насколько хорошо работают механизмы. Я использовал сверла 3/8 ″ в качестве осей для передаточных механизмов, чтобы выполнить тест:
Рекомендуется регулировать шайбу зубчатой передачи, чтобы обеспечить зазор для зубчатых колес, и я использовал железо на шпоне, чтобы сделать это:
Прозрачная обложка следующая:
Конечно, это не должно быть ясно, но давай – если у тебя есть шестерни, ты можешь их показать!
Для осей передаточного механизма я использовал обычный 3/8 ″ круглый стержень, но забил его в своем сверле и сначала отполировал наждачной бумагой:
Полированная сталь будет работать более гладко и лучше противостоять коррозии. Лучшим выбором была бы нержавеющая сталь, но я не думаю, что коррозия будет большой проблемой для этого.
Чтобы закрепить оси, монтажные отверстия на задней стороне главной пластины слегка утоплены, а затем заполнены эпоксидной смолой после установки осей:
Гоночная пластина приклеена и прикреплена к основной пластине:
Я временно закрепил переднюю крышку двумя винтами, чтобы правильно ее выровнять, прежде чем зажимать.
Что-то, что я действительно должен был сделать, прежде чем поворачивать шпиндели, – это просверлить отверстия в рукоятке. Это немного сложнее, когда они уже круглые, а винт приклеен:
Я сделал точные отметки на конце, чтобы выровнять его на 90 градусов к столу, и использовал тиски для сверлильного станка :
Я просверлил на полпути с одной стороны, перевернул, снова выровнял и закончил сверление с другой стороны:
Как я уже сказал, сделать это гораздо проще, чем повернуть.
Хотя клей, который я использовал для закрепления ходовых винтов в шпинделях, никогда не сломается, всегда полезно добавить страховку. Здесь я просверлил ведущий винт для булавки, которая зафиксирует его на месте:
Опять же, я использовал полиуретановый строительный клей, чтобы приклеить штифт.
Чтобы сделать ходовые винты плавными, есть два варианта. Первое (и лучшее) – это просверлить отверстия в подвижной челюсти слишком большого размера, чтобы принять подшипник скольжения или втулку. Мне не повезло найти достаточно большие, чтобы уместить здесь резьбовой стержень диаметром 1 дюйм, поэтому я решил вместо этого залить эпоксидную смолу:
После того, как эпоксидная краска высохла, я нанес ее гладкой и заподлицо с зубами. Даже если используется подшипник скольжения, все равно хорошей идеей будет заполнить резьбу, так как это предотвратит их износ в втулке.
Небольшое слово о ходовых винтах: я использовал 1 ″ резьбовой стержень, но если вы не можете легко найти, что подойдет 3/4 ″. Вам просто нужно будет просверлить отверстия, чтобы соответствовать этому.
Задняя пластина с фиксированной губкой представляет собой цельный кусок фанеры 3/4 ″, который необходимо вырезать для гаек, в которые ввинчиваются ведущие винты. Я подумал, что было бы неплохо встроить возможность индивидуальной регулировки каждой гайки, чтобы челюсти были идеально параллельны:
Хорошо до сих пор, я высверлил для орехов и затем выточил остальное для хорошей подгонки:
Но здесь я опередил себя. Склеивать орехи вот так – плохая идея
Я понял свою ошибку позже и исправил ее, и это ниже. Я публикую это здесь, чтобы, возможно, спасти некоторых из вас от того же самого – пока не склеивайте этот орех!
Эта часть является необязательной, но настоятельно рекомендуется. Так как у этого тиска нет стойки вдоль направляющих планок, зажимное приспособление около вершины заставит подвижную челюсть стремиться приблизиться к основанию. Эти куски стали, вырезанные из еще двух 1-дюймовых шайб, не позволят свинцовым винтам врезаться в древесину.
Я направил углубление, где они будут вписываться во внешнюю опорную пластину от руки с помощью бита 1/4 ″ в маршрутизаторе:
затем склеил их эпоксидной смолой:
Конечно, если вы решите использовать подшипники скольжения, вам не придется этого делать.
Еще две большие 1 ″ шайбы утоплены в заднюю часть фиксированной передней части челюсти. Опять же, я использовал триммерный маршрутизатор, чтобы сделать это, прежде чем приклеить фиксированную челюсть назад.
Перед установкой ходовых винтов в подвижную губку рекомендуется смазать поверхность шайбы и отверстие. Я использовал вазелин, чтобы сделать это:
Фактически, каждая область соприкосновения соприкосновения выиграет от смазки, даже зубчатых колес. Это, однако, испортит четкий фронт, так что вы можете использовать их в сухом виде. Другой вариант – воск или, что еще лучше, полиуретан на водной основе сделает их более гладкими.
Последним этапом сборки тисков является приклеивание колпачков для твердой древесины:
Я сделал мой из клена, но подойдет любая плотная древесина.
Теперь, чтобы вернуться к исправлению этой более ранней ошибки, я вырезал гайки из ошейников, в которые я их приклеил, и использовал еще один кусок фанеры 3/4 ″, чтобы сделать еще два:
Совет по разметке гайки по центру – нарисуйте круг, который совпадает с самыми широкими точками на гайке, затем выровняйте его и обведите вокруг:
Первоначально я использовал зубило для очистки гайки, но оказалось, что проще использовать шлифовальный станок для шпинделя и шлифовальный барабан малого диаметра:
Чтобы клей не прилипал к шайбе, я накрыл его липкой лентой:
Затем отрежьте два распорных блока одинаковой длины, чтобы удерживать кулачки параллельно, прежде чем навинчивать гайки вручную:
Затем я мог надеть ошейники и приклеить их к гайкам, плотно прижав их к задней части передней части фиксированной челюсти:
Это гарантирует, что ошейники выстроены правильно и не будут качаться при повороте винтов.
Чтобы установить тиски, я закрепил их на конце рабочего стола и вкрутил 5 – 3-1 / 2 ″ шурупов:
Пробовал его с небольшим кусочком ели, и он без проблем схватил его достаточно хорошо, чтобы вылететь агрессивно. И, как показано, челюсти не стоят:
Видео сборки:
У меня есть планы на этот проект, если вы хотите сделать свой собственный.
Тиски с двумя винтовыми передачами
Источник: https://ibuildit.ca/