Скажем прямо: катер, о котором пойдет речь, сделать не легко. Радиоаппаратура для него тоже не проста, но радиолюбитель средней квалификации может повторить схему «Сигнал-5» (ее можно приобрести в Центральном морском клубе ДОСААФ: Москва, Тушино, проезд ДОСФЛОТа, 6).
Самое трудное — научиться управлять маленьким судном. Ведь оно проходит дистанцию 200 м за 30 — 40 сек.
А теперь о цели, которую надо ставить перед собой, принимаясь за модель. Цель — 25 сек. Именно за это время одолевают двухсотметровку лучшие модели такого класса.
По правилам «Naviga» этот катер входит в класс скоростных радиоуправляемых моделей с двигателем внутреннего сгорания 2,5 см3. Программа на дистанции около 200 м выполняется за 25 — 27 сек. У нас они впервые появились в 1966 году, а лучший достигнутый результат — лишь 39,9 сек. Сколько секунд еще можно скинуть с этого результата? По мнению ведущих спортсменов — немало. Вот почему новый класс они считают одним из самых перспективных. Так что впереди у каждого конструктора маленького катера упорная борьба за время. И кто знает, не тебе ли покорится новый рекорд Европы?
Итак, цель — 25 сек.
Корпус можно сделать наборным или долбленым из бальзы или липы (рис. 1). После его изготовления делают фундамент 5 (под двигатель) из твердой породы дерева (сосна) толщиной 10— 12 мм. Он крепится между шпангоутами к днищу клеем или шурупами. Перед установкой в корпус к фундаменту (рис. 2) необходимо прикрепить болтами 6 стальные или дюралюминиевые угольники 4, к которым крепят двигатель. Расстояние между балками фундамента и угольниками зависит от габаритов двигателя. Его следует устанавливать как можно ниже, оставив 8—12 мм между маховиком и днищем модели для проводки заводного шнура.
У этой модели дейдвуда нет, и промежуточный вал вращается свободно в дейдвудном колодце (рис. 3), который делают из дерева или фанеры. Вырез в днище должен быть таким, чтобы при смене промежуточного вала его можно было вытащить, не отвинчивая головки 1 (рис. 4). Промежуточный вал 3 изготовляют из прутковой стали-серебрянки ø 3—4 мм. Резьба на концах вала М 3—4. Его можно сделать и из сварочных электродов, предварительно сбив молотком уголь и зачистив наждачной бумагой. Коническую втулку 4 вытачивают на токарном станке, нарезают в ней резьбу М 3—4, навинчивают на вал и хорошо припаивают. Для другого конца вала делают головку 1. В шарике головки рассверливают отверстие ø 1—1,5 мм и запрессовывают туда штифт 2, которым может служить хвостовик сломанного сверла или проволока ОВС. Головку навинчивают на вал и припаивают. Для замены при поломке изготавливают 2—3 промежуточных вала.
Один конец вала вставляют в муфту двигателя, а другой соединяют с валом гребного винта.
Вал гребного винта вытачивают на токарном станке из стали, лучше из серебрянки ø 4 мм. В шарике вала сверлят отверстие под штифт, а на другом конце нарезают резьбу под ступицу гребного винта. Вал вращается в скользящих подшипниках-втулках 1, впрессованных в кронштейн 2 (рис. 5), сделанный из дюралюминия. Отверстие в кронштейне должно соответствовать наружному диаметру втулки. Чтобы гребной вал легко вращался и в то же время не имел люфта, во втулке сверлят отверстие ø 3,9 (на 0,1 мм меньше диаметра гребного вала), а затем развертывают разверткой ø 4 мм.
Кронштейн крепят к днищу болтами. Для большей прочности в месте прохождения крепящих болтов внутри корпуса наклеивают фанеру или дощечку толщиной 4 мм.
Затем изготавливают и устанавливают руль и детали забортного охлаждения.
Из дерева вырезают бобышку 10 (рис. 6) и приклеивают на место крепления руля. Затем в ней сверлят отверстие, куда вставляют на клею гельмпорт 5 (латунная или медная трубка) диаметром, соответствующим толщине баллера 6 руля. Баллер должен легко (без люфта) поворачиваться в гельмпорте, для прочности к концам которого припаивают шайбы 4 и 11.
Перо руля 3 делают из латуни или жести и припаивают к баллеру 6. С другого конца его нарезают резьбу для крепления сектора 8 поворота руля, изготовленного из пластинки дюралюминия или латуни, в котором сверлят несколько отверстий для тяги 7, соединяющей баллер с рулевой машинкой. Сектор крепят к баллеру гайкой 9. Тягу руля делают из велосипедной спицы или упругой проволоки ø 1 — 1,5 мм.
На модели предусмотрено водяное охлаждение. К днищу крепят на клею согнутую латунную или медную трубку 1, к которой для прочности припаивают шайбу 2 и надевают хлорвиниловую трубку 12 (кембрик), подводящую воду к двигателю. Вода должна поступать в верхнюю часть рубашки, а сток за борт — в нижнюю.
Топливный бак — из жести, медной или латунной фольги и других материалов, не подвергающихся химическому воздействию метилового спирта. Он должен быть узким и высоким. К его крышке припаивают две трубки. Трубка 3 проходит почти до дна, для заливки топлива (рис. 7). Трубка 2 заканчивается под крышкой, она служит для выхода воздуха из бака. Трубка 1 в нижней части стенки бака предназначена для подачи топлива к двигателю.
После изготовления отдельных узлов и подгонки их на место надо приступить к окончательной отделке и покраске модели.
Изнутри корпус нужно два-три раза покрасить нитрокраской (можно масляной). Затем его покрывают снаружи и изнутри химическим лаком, защищающим корпус от воздействия топлива.
В. ЛЯСНИКОВ,
мастер спорта СССР,
Москва