Закладка плодового сада. Перед закладкой сада составляют план, на котором намечают схему размещения деревьев, обозначают дороги, садозащитные насаждения. При этом учитывают размещение летних, осенних и зимних сортов и сортов-опылителей. Для лучшего опыления в каждом квартале будущего сада предусматривают посадку не менее трех взаимно опыляемых, одновременно цветущих и вступающих в плодоношение сортов.
Размещая растения в саду, обязательно учитывают силу их роста. Например, яблоню на сильнорослых подвоях сажают по схеме 8x4 м, на среднерослых — 6x4, 5x5 м, на слаборослых — 4x2 м. Ряды деревьев располагают с запада на восток, на склонах — поперек их, чтобы уменьшить эрозию почвы.
Осенью проводят плантажную вспашку (для древесных пород на глубину 50—70 см, для кустарников — 35—50 см), вносят органические и минеральные удобрения (дозы их зависят от почвенно-климатических условий), выравнивают поверхность дискованием или боронованием. Затем мерной лентой проводят разбивку сада: обозначают кварталы, а в них ряды и места деревьев в ряду. Разбивку ведут 3 человека: двое натягивают ленту, третий кольями отмечает места посадки деревьев. Чтобы ряды были ровными и деревья при посадке были расположены точно в центре ям, пользуются посадочной доской. Длина ее должна быть 1,5—2 м, ширина — 15 см и толщина — 2,5 см, в середине и на концах делают полукруглые вырезы. Когда копают ямы ямокопателем, длина посадочной доски — 2 м.
Саженцы плодовых деревьев и ягодных кустарников высаживают осенью и весной. Осеннюю посадку начинают в период листопада, обычно со 2-й половины сентября и заканчивают во 2-й половине октября. Весеннюю посадку начинают после оттаивания почвы и продолжают до распускания почек.
Ямы для посадки деревьев готовят заблаговременно, но не позже чем за 2—3 дня; для осенней посадки лучше приготовить их за 2—3 месяца и сразу заполнить заготовленной перегнойной землей. Стенки ям должны быть отвесными. Глубина их — 0,7—0,8 м. Диаметр для деревьев не менее 1 м, для кустарников — 0,5—0,6 м. При подготовке ямы верхний слой почвы складывают на одну сторону, нижний — на другую, но так, чтобы они впоследствии не мешали наложить посадочную доску. Если участок был вспахан плантажным плугом, то послойная выемка земли излишня. На дно ямы насыпают холмиком верхний слой почвы с органическими и минеральными удобрениями, предварительно перемешав ее. Если почвы дерново-подзолистые, то в одну посадочную яму вносят 20—30 кг органических удобрений и до 1,5 кг минеральных. Деревце, высаженное в черноземную почву, нуждается в минеральных удобрениях (0,5 кг).
Посадочный материал, отбираемый в плодовом питомнике, должен быть здоровым, иметь хорошо развитую корневую систему и крону. Корни саженцев сразу же после выкопки обмакивают в смесь из глины пополам со свежим коровьим навозом, разбавленную до густоты сметаны, чтобы предохранить их от высыхания. В центре ямы вбивают кол толщиной не менее 5 см, высотой 120—130 см. Посадочную доску приставляют к колу, чтобы он вошел в ее выемку посредине. Сажают деревца вдвоем. Один человек опускает саженец в яму, устанавливая его по посадочной доске на нужной высоте (с северной стороны от посадочного кола), второй расправляет по холмику корни и засыпает их рыхлой землей. Для лучшего контакта корней с почвой саженец слегка потряхивают, затем почву хорошо уплотняют ногами и засыпают посадочную яму целиком. Очень важно, чтобы корневая шейка деревца находилась выше уровня почвы на 5—8 см; она при осадке почвы в яме окажется вровень с поверхностью. При посадке не в ямы, а по плантажу или в небольшие углубления корневую шейку размещают сразу на уровне почвы. Саженцы на вегетативно размножаемых подвоях заглубляют до места прививки, это способствует образованию более глубокой корневой системы и лучшей устойчивости деревьев.
После посадки делают лунку для полива по диаметру посадочной ямы с валиком высотой 12—15 см и поливают (2—3 ведра воды). После впитывания воды лунку мульчируют торфом или перегноем слоем 3—5 см (см. Мульчирование почвы). Саженцы подвязывают шпагатом восьмеркой к посадочному колу.
Уход за молод ым сад ом. От момента посадки до начала полного плодоношения, примерно до 10—12-летнего возраста, яблоневый сад принято называть молодым. Посаженное в сад молодое деревце требует заботливого и внимательного ухода.
После посадки почву рыхлят. Ежегодно осенью для защиты от морозов и грызунов стволик и основания ветвей молодого деревца обвязывают еловыми ветками, толем, уплотняют снег вокруг ствола. Лучше всего для обвязки подходит белая стеклоткань. Она исключает побёлку, предохраняет от грызунов, солнечных ожогов. Одной повязкой из стеклоткани можно пользоваться в течение 10 лет. В районах, где есть опасность подмерзания корней, саженцы окучивают землей на высоту около 30 см. Весной растения разоку-чивают и снимают обвязку. До распускания почек деревья обрезают, формируя крону. При этом соблюдают следующие правила. Не оставляют скелетных веток, отходящих от ствола под углом менее 45° (они образуют непрочное соединение) и более 85°. На дереве оставляют самые сильные, удачно расположенные относительно одна к другой ветви, расходящиеся в разные стороны и несближенные. Число ветвей, расстояния между ними зависят от принятой системы формирования деревьев.
В целом обрезка направлена на выравнивание ветвей при сохранении главенствующего положения центрального проводника (см. Плодовое дерево). Боковые ветви подрезают с таким расчетом, чтобы их концы оказались примерно на одном уровне. Для этого верхние ветви укорачивают на 1/2—2/з длины, а нижние подрезают меньше или совсем не трогают. Срезы делают на наружные почки, чтобы образующиеся из них побеги отходили в стороны и не загущали крону. Если ветвь отклонилась вниз или в сторону, то ее подрезают над той почкой, которая дает побег необходимого направления. Самую верхнюю ветвь, расположенную под очень острым углом и соперничающую силой роста с проводником, удаляют полностью. Центральный проводник подрезают так, чтобы он возвышался над боковыми ветвями на 15—25 см. Если весна влажная, послепосадочную обрезку саженцев лучше отложить на следующую весну. Вишня и слива хуже, чем яблоня, переносят обрезку в первый год после посадки.
В молодых садах приствольные круги содержат под черным паром, т. е. рыхлят почву 4—6 раз до самой осени. Приствольные круги (их диаметр должен быть в 1,5 раза больше диаметра кроны) в первый год после посадки только мульчируют торфом, компостом толщиной до 5—8 см после ранневесеннего рыхления. Весной и осенью их перекапывают, при этом лопату держат под углом к стволу, чтобы не повредить крупные корни. В последующие годы, обрабатывая приствольные круги, вносят органические (4—8 кг/м2) и минеральные удобрения, продолжают формирующую обрезку. Дозы минеральных удобрений устанавливают по справочникам с учетом зоны. Ежегодно проводят борьбу с вредителями и болезнями.
Молодые сады поливают 2—4 раза из расчета 20—40 л на 1 м2, учитывая, конечно, осадки, чтобы промочить почву на глубину 60—80 см.
Уход за плодоносящим садом. Переход от усиленного роста дерева к плодоношению, освоение корневой системой всей почвы междурядий, разрастание крон, затеняющих междурядья,— все это влечет за собой изменение агротехники. Цель основного ухода за плодоносящим садом сводится к тому, чтобы обеспечить хороший прирост побегов и высокую ежегодную урожайность. Для этого применяют комплекс агротехнических мероприятий по уходу за почвой, надземной частью деревьев и за урожаем плодов.
Корни плодовых растений в горизонтальном направлении растут быстрее, чем надземная часть, и диаметр корней обычно в 1,5—2 раза больше диаметра кроны. У взрослых растений в междурядьях корни залегают тем глубже, чем ближе к стволу, поэтому приствольные полосы в садах обрабатывают на глубину 10—15 см, междурядья—на глубину 20—25 см (15—18 см при мелком залегании корней). Основные удобрения вносят осенью и рано весной. Внесенные удобрения заделывают при обработке. Под зяблевую вспашку вносят принятые для данной зоны органические, фосфорные, калийные и иногда (20— 30% от нормы) азотные удобрения. Основную часть азотных удобрений используют рано весной, до начала обработки почвы.
Растения подкармливают сухими и жидкими удобрениями. Более эффективны жидкие подкормки: разбавленные в 2—3 раза навозная жижа, в 10—12 раз птичий помет, настой коровяка или растворы минеральных удобрений. Хорошие результаты дает некорневая подкормка 4—5%-ным раствором мочевины за 7—10 дней до листопада. Основная цель ее — предохранить сад от грибных заболеваний.
Очень эффективно внесение удобрений в глубокие борозды, нарезаемые вдоль деревьев в зоне окончания крупных корней. Подрезанные корни быстро восстанавливаются и становятся более активными. Это способствует омолаживанию растений и повышению урожайности.
Поливы садов при недостатке влаги в почве в 1,5—2 раза увеличивают урожайность, обеспечивают ежегодное плодоношение, повышают качество плодов, улучшают морозостойкость деревьев, их устойчивость к болезням и вредителям. Надо помнить, что кроме испарения воды листьями яблоня расходует 50 м3 воды на образование 100 кг плодов. Время и число поливов зависят от влажности почвы и потребности растений в воде.
Поливы делят на вегетационные (во время вегетации растений) и влагозарядковые (в осенне-зимний период). Хорошее увлажнение почвы на глубину залегания основной массы корней достигается при поливной норме 60—80 л/м2. В первый раз сад поливают в конце мая — начале июня, во второй — за 2—3 недели до созревания плодов летних сортов, в третий — в период созревания плодов зимних сортов. Когда пожелтеют листья, проводят влагоза-рядковый полив, давая двойную норму воды. После поливов почву рыхлят.
Обрезка — важный прием ухода за садом. Высоту дерева ограничивают до 3,5—4 м, обрезая ветви на внешние боковые ответвления. Основная цель обрезки — восстановление и поддержание достаточно высокой интенсивности роста растений и уменьшение избыточного плодоношения. Это достигается омолаживанием и детальной обрезкой.
Уход за урожаем в основном сводится к нормированию и сохранению цветков, завязей, плодов от неблагоприятных климатических условий, выбору сроков уборки, к сокращению потерь при уборке и хранении плодов. В годы обильного плодоношения удаляют лишние цветки и завязи (нормируют урожай). Это делают вручную или опрыскивают физиологически активными веществами (альфа-нафти-луксусная кислота и ее производные). Деревья со слабой урожайностью не нормируют.
Правильный выбор сроков уборки урожая очень сильно влияет на внешний вид плодов, их качество, на транспортабельность и продолжительность хранения. Различают две степени зрелости: съемную и потребительскую. При съемной зрелости плоды пригодны для консервирования, хранения, перевозки. У летних сортов яблони и груши, косточковых пород съемная и потребительская зрелость совпадают по времени.
Плоды в съемной зрелости приобретают свойственную сорту окраску. Плодоножка у них легко отделяется от плода, начинает буреть кончик семени. Потребительская зрелость наступает после съемной, когда в результате биохимических изменений плоды приобретают свойственный им аромат, вкусовые качества, семена наполовину буреют, мякоть светлеет.
При съеме у плодов семечковых пород сохраняют плодоножки, берегут их от нажимов, проколов, царапин. Плод берут ладонью, чтобы указательный или большой палец упирался в место прикрепления плодоножки к плодоносной веточке. Затем его отворачивают в сторону, противоположную наклону плодоножки, надавливая пальцем на основание плодоножки до отделения плода. Снятые плоды осторожно кладут в обшитые мешковиной корзины или ящики.