В предыдущей публикации я рассказывал о пустыне Атакама в Чили. Теперь же предлагаю глубже погрузиться в культуру и быт коренных жителей этого сурового края, рассмотрев их жизнь на примере одной местной семьи.
Рассвет на вулкане: ритуал нового года
Еще до рассвета семья Колке начинает подъем на вулкан. В Атакаме — самой засушливой и высокогорной пустыне мира, раскинувшейся на севере Чили у подножия Анд, утренний воздух особенно прохладен и сух.
Группа представителей народа атакаменьо достигает вершины как раз к зимнему солнцестоянию, 21 июня, которое знаменует для них наступление нового года. Старейшина семьи ведет к краю вулканического гребня жертвенное животное — ламу или овцу.
С первыми лучами солнца старик с особым почтением совершает ритуальный надрез и извлекает еще бьющееся сердце животного.
Он поднимает его к восходящему светилу — это дар богам и силам природы, правящим в этой негостеприимной земле, где почти ничего не растет, а в некоторых районах за всю историю наблюдений не выпало ни капли дождя. Вся семья в благоговейном молчании наблюдает: количество ударов сердца предскажет, какими будут достаток и удача в грядущем году.
После этой древней церемонии, существующей тысячи лет, семья Колке спускается в долину и направляется в церковь — испанскую католическую церковь в их родной деревне Мачука.
«Это очень и очень важно для нас, — делится 24-летний Джоэл Колке, один из младших в семье. — Так мы получаем благословение и обеспечиваем себе хороший год».
Сплав эпох и верований
Такое смешение культур и верований перестает казаться противоречивым, когда понимаешь, что этот пустынный регион — дом для невероятно стойкого народа с глубокими историческими корнями.
Некоторые мумифицированные останки в музее отца Ле Пейджа в Сан-Педро-де-Атакама являются древнейшими в мире, опережая египетские реликвии на тысячелетия.
Народ атакаменьо пережил завоевание инками, колонизацию и гонения со стороны испанцев, побывал под властью Боливии и Перу. Их верования, культура и язык веками подвергались нападкам, но, тем не менее, им удалось сохранить свой уклад жизни, который почти не изменился и остается удивительно открытым для гостей.
«Мой народ совершал ритуалы на вершинах вулканов за 600 лет до прихода испанцев, — рассказывает Джоэл. — Мы приносим в жертву животных, хотя инки, как известно, практиковали здесь человеческие жертвоприношения. Многие из их построек до сих пор стоят в Андах».
Ландшафт, похожий на инопланетный
География пустыни Атакама настолько необычна, что напоминает инопланетные пейзажи. Её потусторонний вид сравнивают с Марсом; здесь снимали марсианские сцены для многих фильмов, а NASA тестирует оборудование для будущих миссий на Красную планету. Практическое отсутствие осадков — в среднем около 1 мм в год — привело к тому, что русла рек, по мнению учёных, остаются сухими уже 120 000 лет. Масштабы пейзажа захватывают дух: медные и литиевые рудники, история которых связана с Че Геварой и знаменитой аварией 2010 года, когда 33 шахтера два месяца были в заточении под землёй, а над всем этим возвышаются дымящиеся вулканы Анд высотой до 6700 метров. На высоте от 1800 до 2700 метров обычным явлением становится горная болезнь; туристов предупреждают о возможной вялости, головных болях или бессоннице.
Чтобы понять историю атакаменьо, стоит подняться в Пукара-де-Китор — крепость близ Сан-Педро-де-Атакама, построенную около 900 года до н.э. и захваченную испанцами много веков спустя.
На территории форта установлены информационные стенды, рассказывающие на английском и испанском о вторжениях на земли мирного народа, а с вершины открывается величественный вид на пустынное ущелье.
Между традициями и современностью
После традиционного обеда асадо (барбекю) Джоэл Колке отправляется в Салар-де-Атакама — крупнейшую соляную равнину Чили и третью по величине в мире.
Обратите внимание: Цифровая диктатура в Китае. У миллионов людей слишком мало шансов иметь возможность жить нормальной жизнью.
Джоэл работает гидом в компании «Альто Атакама» и олицетворяет собой связь двух миров, характерную для молодого поколения региона. Если не знать о ежегодном семейном ритуале, его можно принять за обычного любителя экстремального отдыха: он увлекается сэндбордингом и даже пытается спускаться на доске по заснеженным склонам вулканов.Салар-де-Атакама столь же сюрреалистичен, как и сама пустыня — зазубренные соляные формации поднимаются из земли среди мелководных озёр, являющихся драгоценными источниками воды. Эти солёные озера — дом для, пожалуй, самого неожиданного и прекрасного зрелища: десятков ярких фламинго. Здесь обитают три их вида — одни из немногих животных, наряду с ламами и ящерицами, способных выжить в столь суровом климате.
Но, возможно, самое захватывающее зрелище в Атакаме — это закат в Долине Луны. Скальные образования и пёстрые бороздчатые склоны напоминают американский Юго-Запад, создавая впечатляющий ландшафт изрезанной земли. А с самым чистым небом в Южном полушарии наблюдение за звёздами после захода солнца становится не менее волшебным событием.
Подлинный быт и гостеприимство
На следующее утро группу в «Альто Атакама» встречает Вильдо Лопес, который вместе с женой Лючией управляет компанией Turismo Indigena. Они и другие местные жители приглашают туристов в свою айлью (поселение), чтобы поделиться подлинным укладом жизни. Это настоящая, а не постановочная этнография — противоядие от коммерциализированных туристических шоу.
По пути мы проходим мимо небольшого святилища, спрятанного в песках.
«Это анимита, — поясняет Вильдо, — дом духов для умерших. Это был мой дядя. Он напился и заснул в пустыне, где замёрз насмерть». Я оглядываю бескрайнюю пустоту вокруг — мили песка, кустарника и вездесущие Анды.
Первая остановка — деревня Койо, где из ягод шаньяра производят сироп, джем и даже натуральные лекарства. Неподалёку находится дом Вильдо, где его жена и 74-летняя мать Эспарито демонстрируют процесс приготовления местного алкогольного напитка — чичи.
Этот самогон, как и во многих культурах мира, имеет свой уникальный рецепт и готовится из местных ингредиентов — патаски, особого сорта кукурузы.
Его варят, размягчают золой, измельчают, а затем подвергают брожению. «Эту работу обычно выполняют женщины», — с улыбкой замечает Вильдо, работая большой ступкой и пестиком. Его мать Эспарито — не только знаток приготовления патаски, но и опытный скульптор.
Традиционный уклад жизни в этой дикой стране, частично освоенной её жителями, доступен для погружения любому гостю. Недавно в деревне Койо открылся семейный гестхаус под управлением Мерседес Паниагуа Техарины. В 100-летнем доме с глинобитной крышей могут разместиться до одиннадцати гостей в простых, но уютных номерах.
«Мы хотим показывать туристам местную жизнь и кухню, — говорит Лючия Лопес, — но делаем это сами. Это наш собственный туристический проект, мы не хотели работать через стороннего оператора».
Каким-то образом народу атакаменьо удалось сохранить свою идентичность, несмотря на давление как со стороны завоевателей, так и со стороны безжалостной природы, которая в своей суровой красоте остаётся одним из самых впечатляющих мест на Земле.
Больше интересных статей здесь: Новости науки и техники.
Источник статьи: Жизнь в пустыне Атакама.