Аквариум — это удивительный мир, который может стать центром внимания в вашем доме, классе или кабинете биологии. Наблюдение за яркими рыбками, плавающими среди подводной зелени, успокаивает и завораживает. Правильно оборудованный и подсвеченный аквариум — это не только украшение интерьера, но и живой уголок природы.
Виды и конструкция аквариумов
Аквариумы принято делить на три основных вида: декоративные, нерестовые и выростные. Их главное отличие — в пропорциях сторон. Для декоративных аквариумов оптимально, чтобы высота составляла не более 1/3 длины, а ширина — не более 1/4. Нерестовые аквариумы, предназначенные для размножения рыб, обычно имеют ширину и высоту, равные 1/3 длины. Выростные аквариумы для мальков делают более просторными: ширина и высота должны равняться половине длины.
Наиболее распространены прямоугольные аквариумы на металлическом каркасе, но популярны и модели из органического стекла. Перед покупкой или изготовлением аквариума важно заранее определить для него место и рассчитать подходящие размеры.
Выбор места и подготовка
Распространенное мнение, что лучшее место для аквариума — подоконник, ошибочно. Прямой солнечный свет приводит к быстрому цветению воды. Идеальное расположение — у стены рядом с окном. Аквариум устанавливают на прочный стол или подставку. После заполнения водой перемещать его не рекомендуется — это может нарушить герметичность.
Оптимальный объем аквариума — от 25 до 200 литров. Специалисты советуют выбрать один аквариум большего размера: в нем проще поддерживать биологическое равновесие, и растения приживаются лучше.
Вода, грунт и растения
Для аквариума можно использовать отстоянную воду из природных проточных водоемов, но чаще применяют водопроводную воду, предварительно очищенную и обеззараженную. Водопроводная вода содержит хлор и фтор, вредные для рыб, поэтому ее необходимо отстаивать 3–4 дня. Процесс можно ускорить, подогрев воду до 85–90°C.
Новый аквариум нужно тщательно вымыть и на 4–5 дней заполнить водопроводной водой, чтобы вымыть возможные остатки замазки, вредные для обитателей. После этого на дно укладывают чистый речной песок или гальку и высаживают растения.
Растения размещают вдоль задней и боковых стенок, чтобы не загораживать обзор. Для начала лучше выбрать неприхотливые виды: валлиснерию (обыкновенную или спиралелистную), перистолистник, зубчатую элодею, топняк, людвигию, риччию. Эти растения, кроме плавающей риччии, хорошо укореняются в грунте и активно растут при хорошем освещении. Важно не переборщить с количеством растений: ночью и в пасмурную погоду они поглощают кислород и выделяют углекислый газ, что может навредить рыбам.
После посадки растений аквариум осторожно заполняют водой, используя блюдце или воронку, чтобы не размыть грунт.
Запуск аквариума и оборудование
Не стоит сразу заселять аквариум. Дайте растениям 3–5 дней на укоренение, и только потом запускайте рыбок и моллюсков. В первые дни вода может помутнеть — это нормально. Если через 4–5 дней она станет прозрачной, значит, в аквариуме установилось биологическое равновесие.
Для содержания теплолюбивых экзотических рыб может потребоваться поддержание температуры выше комнатной. Для этого используют электролампы с рефлекторами или специальные обогреватели. Летом, чтобы избежать перегрева, применяют микрокомпрессоры для аэрации (обогащения воды кислородом). Компрессор также необходим при увеличении количества обитателей.
В арсенале аквариумиста всегда должны быть: резиновый шланг для слива воды, грязечерпалка, кормушка, скребок для чистки стекол и сачки для корма и отлова рыб. Чтобы уменьшить испарение воды и защитить аквариум от пыли, его накрывают сверху чистым стеклом.
Обитатели аквариума
Аквариумных обитателей делят на две группы: холодноводных и тепловодных. К первой группе относятся некоторые отечественные рыбы, золотые рыбки, североамериканские окуни, а также различные моллюски и ракообразные. Содержать холодноводных рыб сложнее из-за их высокой чувствительности к недостатку кислорода, поэтому чаще выбирают тепловодных тропических рыбок.
Живородящие рыбки
Самые неприхотливые и популярные — живородящие рыбки: гуппи, пецилии, моллинезии, различные виды меченосцев. Они очень плодовиты: самки могут приносить мальков каждые 30–40 дней. Оптимальная температура для них — 24–26°C.
Икрометающие рыбки
К икрометающим относятся лабиринтовые, цихлидовые и харациновые рыбки.
Лабиринтовые (петушки, лялиусы, макроподы, гурами) уникальны способностью дышать атмосферным воздухом, поднимаясь к поверхности. Интересен их процесс размножения: самец строит гнездо из пузырьков, ухаживает за икрой и мальками. Содержат их при температуре 22–24°C (при нересте — 25–28°C).
Цихлидовые (скалярии, хромисы, цихлазомы, дискусы) требуют более тщательного ухода. Им нужна чистая, богатая кислородом вода и большие аквариумы (до 200 л). Эти рыбки часто бывают агрессивны и не уживаются с другими видами. Температура содержания — 24–26°C (при нересте — 27–30°C).
Харациновые (неоны, миноры, орнатусы, фантомы) — мирные и уживчивые рыбки. Их отличительная черта — маленький жировой плавник на спине. Некоторые виды обладают красивым свечением. Взрослые особи неприхотливы, но разведение сложное: требуется мягкая, кисловатая вода и затемнение. Температура — 20–24°C.
Моллюски
Моллюски (катушки, физы) выполняют роль санитаров: они поедают остатки корма и очищают растения от водорослей. Они очень неприхотливы, но быстро размножаются, поэтому их численность нужно контролировать.
Кормление
Кормить обитателей аквариума лучше один раз в день — утром или вечером. Основной корм для взрослых рыб — живой: мотыль, трубочник, коретра, дафния, циклоп. Порция должна быть такой, чтобы рыбы съедали ее за 5–7 минут. Также можно использовать сухой корм: измельченный гаммарус или сушеную дафнию.
Мальков икрометающих рыб кормят живой «пылью» — мельчайшими организмами из пруда. Мальков живородящих можно кормить циклопом или мелкой дафнией. Живой корм хранят на нижней полке холодильника.