Введение в мир комнатного авиамоделизма
Ранее в журнале была опубликована статья В. Колпакова о создании микропленки для обтяжки моделей, которая вызвала живой отклик у читателей, особенно у юных энтузиастов. Многие выразили желание узнать больше о самих комнатных моделях самолетов — увлекательном и техничном виде творчества.
История и современность комнатных моделей
Комнатные модели — это не новое направление в авиамоделизме. Пионером в этой области в нашей стране стал известный советский конструктор Михаил Зюрин, который вместе с учениками начал экспериментировать с такими моделями еще в 1938 году. За рубежом международные соревнования по этому классу проводятся уже давно, и в них участвуют как юниоры, так и взрослые спортсмены. В СССР популярность комнатных моделей также постоянно растет. Активную работу ведут кружки, например, при Московском городском дворце пионеров, а городской авиамодельный клуб регулярно организует соревнования. Учитывая этот интерес, Федерация авиамодельного спорта СССР планирует в ближайшее время провести всесоюзные соревнования. Существует два основных класса комнатных моделей: К-1 и К-2. Модели класса К-1 отличаются относительной простотой конструкции и являются отличной стартовой точкой для новичков. После их освоения и облета можно переходить к более сложным моделям класса К-2, рассчитанным на длительный полет.
Материалы и инструменты для модели К-1
При постройке комнатной модели класса К-1 (рис. 1) критически важен правильный выбор материалов, так как от этого напрямую зависит вес и, следовательно, продолжительность полета. Идеальным материалом считается бальза — очень легкая древесина. В качестве альтернативы можно использовать сухую траву, но это утяжелит модель в 1,5–2 раза. К счастью, для комнатной модели требуется совсем немного бальзы, которую можно найти в авиамодельных лабораториях или клубах.
Необходимые материалы:
- Листы бальзы разной плотности и толщины (0.75 мм, 0.4 мм) для крыла, киля, стабилизатора, нервюр, подмоторной и хвостовой балок.
- Целлулоид для шаблона нервюр.
- Стальная проволока для крючков резиномотора.
- Круглая венгерская резина (нить длиной ~250 мм).
- Раствор для изготовления микропленки.
- Нитроклей (раствор целлулоида в ацетоне) для склейки.
- Мелкая наждачная бумага, булавки.
Основной инструмент:
Главный рабочий инструмент — нож, изготовленный из лезвия безопасной бритвы, закрепленного на деревянной ручке (рис. 2), а также маленькие плоскогубцы.
Рис. 1. Конструкция модели: 1 — лист бальзы для подмоторной балки; 2 — выкройка лопасти; 3 — бумажная трубка, изготовленная на проволоке ø 0,75 мм; 4 — передняя стойка (длина 38 мм); 5 — задняя стойка (длина 36 мм); 6 — стабилизатор; 7 — киль; 8 — крючок (проволока ø 0,25 мм); 9 — крючок (проволока ø 2,5 мм); 10 — подшипник из дюралюминия (0,25х1, 5*9); 11 — законцовка крыла; 12 — передняя кромка крыла (0,75*0,75); 13 — сечение подмоторной балки; 14 — задняя кромка (0,75*0,75); 15 — склеенные лопасти; 16 — шаблон нервюр (целлулоид).
Рис. 2. Нож для изготовления модели: 1 — деревянная ручка; 2 — нитки для крепления лезвия; 3 — лезвие.
Пошаговая сборка модели
1. Изготовление крыла, стабилизатора и киля
Работу начинают с крыла. Кромки сечения 0,75х0,75 мм вырезают ножом по линейке. Шаблон нервюры переносят с чертежа на кальку, а затем наклеивают на целлулоид толщиной 1–1,5 мм. По этому шаблону из листа бальзы вырезают необходимое количество нервюр (рис. 3). Консольные нервюры слегка укорачивают со стороны хвоста. Далее на ровную доску переносят чертеж крыла, фиксируют булавками места стыков и аккуратно собирают каркас, вставляя кромки в пазы нервюр (рис. 4). Стыки промазывают клеем. Важно не прокалывать сами кромки булавками, чтобы не снижать их прочность. Стабилизатор и киль изготавливают аналогично, но их нервюры делают прямыми.
Рис. 3. Изготовление нервюр: 1 — лист бальзы; 2 — шаблон нервюр крыла.
Рис. 4. Изготовление крыла, стабилизатора и киля.
2. Создание воздушного винта
Винт — ключевой элемент модели. Сначала из липы изготавливают шаблон (рис. 5). Лопасти вырезают из бальзы толщиной 0,75 мм по выкройке. Смоченную заготовку лопасти привязывают нитками к шаблону и сушат при температуре 110–150°C, чтобы придать ей аэродинамический профиль. После просушки внешнюю сторону зачищают наждачной бумагой. Комли лопастей склеивают, предварительно вложив между ними вал из стальной проволоки диаметром 0,25 мм. Концы лопастей доводят до толщины 0,35 мм. На вал надевают шайбы из медной фольги.
Рис. 5. Изготовление винта: 1 — шаблон (вид сбоку); 2 — шаблон; 3 — лопасть перед просушкой; 4 — нитки; 5 — винт в сборе.
3. Сборка фюзеляжа (моторной балки)
Моторную балку можно сделать как из брусочка бальзы, так и в виде трубки — последний вариант предпочтительнее для легкости. Лист мягкой бальзы толщиной 0,4 мм вымачивают в горячей воде 5 минут, затем оборачивают вокруг проволоки диаметром 2,5 мм и обматывают полоской бумаги для фиксации формы (рис. 6). После просушки бумагу снимают, стык склеивают. На торцы приклеивают бальзовые накладки, затем монтируют задний крючок, передний подшипник и бумажные трубки для крепления стоек. В завершение приклеивают хвостовую балку из более твердой бальзы.
Рис. 6. Изготовление фюзеляжа: 1 — спица; 2 — полоска тонкой бумаги; 3 — бальза; 4 — фюзеляж в сборе.
4. Обтяжка микропленкой и окончательная сборка
Перед обтяжкой каркас крыла, стабилизатора и киля слегка смачивают сладкой водой для лучшего прилипания пленки. Каркас опускают на поверхность раствора микропленки (рис. 7). Через 10 минут излишки пленки аккуратно обрезают раскаленной тонкой проволокой. Крылу придают V-образный изгиб, предварительно надрезав кромки. Морщины на изгибе устраняют, осторожно прогревая пленку над пламенем свечи или лампочки (рис. 8). После этого приступают к окончательной сборке всех узлов модели (рис. 9).
Рис. 7. Обтяжка крыла микропленкой.
Рис. 8. Выведение морщин на крыле после сгиба.
Рис. 9. Общий вид модели.
Запуск и регулировка полета
Собрав резиномотор (рис. 10) и смазав его касторкой для увеличения долговечности, можно приступать к испытаниям. Первые запуски проводят на малых оборотах. Если модель пикирует (резко снижается), необходимо увеличить угол атаки крыла, слегка приподняв стойки в бумажных втулках. Если модель кабрирует (летит волнообразно, с подъемами и срывами), угол атаки, наоборот, уменьшают. После достижения устойчивого полета на 1000–1200 оборотах резиномотора стойки можно окончательно зафиксировать клеем.
Рис. 10. Резиномотор.
В одном из следующих номеров журнала читателей ждет продолжение — описание комнатной модели, построенной полностью из отечественных материалов, а также более подробные рекомендации по ее тонкой регулировке для достижения максимальных результатов.
В. КОЛПАКОВ, мастер спорта СССР