В № 2 за этот год мы поместили статью В. Колпакова «Изготовление микропленки», в которой автор рассказал, как можно сделать в домашних условиях пленку для обтяжки комнатных моделей. Статья вызвала большой интерес у читателей, особенно юных. Многие моделисты просят подробнее рассказать о комнатных моделях.
Комнатные модели не такой уж новый вид авиамоделизма. Первым, кто в нашей стране начал их строить, был известный советский авиамоделист Михаил Зюрин. Еще в 1938 году он со своими воспитанниками запускал комнатные модели. За рубежом давно уже проводятся международные соревнования по комнатным моделям. В них участвуют не только юные, но и взрослые авиамоделисты. В нашей стране комнатные модели получают все более широкую популярность. С успехом строят и запускают их в Московском городском дворце пионеров и школьников, а городской авиамодельный клуб ежегодно проводит соревнования (см. № 4 нашего журнала за этот год). Поэтому по рекомендации Федерации авиамодельного спорта в СССР в ближайшее время начнут проводиться всесоюзные соревнования по комнатным моделям. Существуют два класса этих моделей: К-1 и К-2. Первые просты по конструкции и изготовлению. Только после постройки и их облета можно переходить к созданию моделей класса К-2, способных длительное время продержаться в воздухе.
При постройке комнатной модели класса К-1 (рис. 1) одним из важных моментов является выбор материалов, так как от него в основном зависит продолжительность полета. Лучшим материалом является бальза. Ее можно заменить сухой травой, но тогда модель будет в 1,5—2 раза тяжелее. К счастью, на комнатную модель идет ничтожное количество бальзы, которое можно достать в авиамодельной лаборатории любого авиамодельного клуба. Для постройки комнатной модели необходимы листы бальзы размерами 0,75х50х400 мм (средней плотности) — для крыла, киля, стабилизатора, нервюр, размерами 0,4х50х200 (малой плотности) для подмоторной балки и размерами 0,75х50х150 (твердая) — для хвостовой балки и стоек крыла (листы необходимой толщины получают обработкой наждачной бумагой), целлулоид — для шаблона нервюр, проволока стальная — для крючков резиномотора, нить круглой венгерской резины длиною 250 мм, раствор для изготовления микропленки для обтяжки крыла стабилизатора и киля, нитроклей (растворенный целлулоид в ацетоне) для склейки частей модели, мелкая наждачная бумага и булавки.
Основным инструментом для работы над моделью является нож, сделанный из лезвия безопасной бритвы (рис. 2), и маленькие плоскогубцы.
Постройку модели начинайте с крыла. Его кромки сечением 0,75х0,75 мм вырезают по линейке ножом. Затем на кальку переносят рисунок шаблона нервюры и наклеивают его на целлулоид толщиной 1—1,5 мм.
Изготовив шаблон, вырезают из листа бальзы, как показано на рисунке 3, необходимое количество нервюр крыла. Консольные нервюры укорачивают с хвостовой стороны. Затем на гладко оструганную доску переносят чертеж крыла и в месте стыка кромок и нервюр в доску втыкают булавки и вставляют кромки в нервюры, как показано на рисунке 4. Места стыков промазывают небольшим количеством клея и просушивают. Прокалывать кромки булавками нельзя, так как от этого уменьшается их прочность. Стабилизатор и киль делают аналогично, за исключением нервюр, которые должны быть прямыми.
Перед изготовлением винта сначала делают из липы шаблон (рис. 5), а затем лопасти винта из листа бальзы толщиной 0,75 мм по выкройке 2 (рис. 1), Намочив вырезанную лопасть, привяжите ее нитками к шаблону и просушите при температуре 110—150°. После просушки лопасти будут иметь нужную форму. Внешнюю сторону лопастей необходимо зачистить наждачной бумагой, так как на ней остаются канавки от ниток. На один комель готовой лопасти накладывают вал винта из стальной проволоки ø 0,25 мм, склеивают комли лопастей и загибают вал спереди винта. Затем концы лопастей доводят наждачной бумагой до толщины 0,35 мм. На вал надевают шайбы ø 2 мм из медной фольги толщиной 0,1—0,15 мм.
Моторную балку можно сделать из бальзового брусочка размером 3х5х200 мм, как показано на рисунке 6. (Хорошим будет и трубчатый фюзеляж). Из мягкой бальзы толщиной 0,4 мм вырежьте лист размером 13х200 мм, и подержите его в горячей воде в течение 5 мин., оберните его вокруг прямой проволоки ø 2,5 мм и обмотайте полоской папиросной или газетной бумаги. После просушки бумагу снимают и стык бальзы промазывают клеем. На торцы балки наклеивают бальзовые накладки толщиной 0,75 мм. Затем наклеивают на нее задний крючок, передний подшипник и круглые бумажные трубки. В последнюю очередь приклеивают хвостовую балку, сделанную из листа бальзы толщиной 0,75 мм. В собранном виде фюзеляж показан на рисунке 6.
Перед обтяжкой модели микропленкой необходимо смочить сладкой водой кромки крыла и центральную нервюру. Смоченный каркас опускают на микропленку (рис. 7). Стабилизатор и киль обтягивают так же, как и крыло.
Через 10 мин. пленку обрезают раскаленной проволокой ø 0,3—0,5 мм. После обтяжки крыла его изгибают V-образно, предварительно надрезав кромки бритвой на половину их толщины. Получившиеся морщины на изгибе крыла удаляют, нагревая его над пламенем свечи или над электрической лампочкой (рис. 8). После этого можно приступить к сборке (рис. 9).
Сделав резиномотор (рис. 10), смажьте его касторкой, и можно приступить к первым полетам. Если модель на малых оборотах пикирует, увеличьте угол атаки, двигая стойки крыла в бумажных втулках вверх. Если она кабрирует, то есть совершает волнообразный полет, уменьшите угол атаки. Теперь постепенно увеличивайте обороты резиномотора до 1000—1200. Если модель устойчива в полете, стойки приклеивают.
Описание комнатной модели, построенной из отечественных материалов, а также сведения по регулировке будут даны в одном из ближайших номеров нашего журнала.
В. КОЛПАКОВ,
мастер спорта СССР